גאדג’טיפ: איך לצלם באופן מקצועי בסמארטפון – הכירו את משולש החשיפה

משולש החשיפה הוא מושג שכל צלם אשר עבר קורס כזה או אחר וודאי מכיר. זה הוא הבסיס להבנה כיצד המצב האוטומטי במצלמה יוצר את התמונה הסופית לפני שהיא מיישמת את עצמה. המשולש בנוי משלושה מרכיבים עיקריים והם מפתח הצמצם, מהירות התריס וכמות הגירעון (ISO, נקרא גם “רעש” ומהווה את רגישות החיישן לאור). המשולש מרכיב כל תמונה שצילמתם אי פעם, באם עשיתם זאת במצב ידני ואם במצב אוטומטי, המשתנה הינו מי מחליט על מאפייני המשולש.











מחפשים טיפים נוספים ?







לעמוד גאדג'טיפ







בקרו בעמוד הפייסבוק של גאדג’טי







לעמוד הפייסבוק
































בגאדג’טיפ הזה נשתדל להתמקד בעניין נושא הצילום בסמארטפונים, אך ניגע מעט בתחום הצילום הכללי מעבר לכך. כיוון שמטרת מדריך זה היא יותר לכיוון המעשי, לא נרחיב באופן מדעי אודות הפרטים הטכניים מאחורי הסיבות מדוע הדברים מתרחשים כפי שהם מוסברים במדריך.
מפתח הצמצם
המרכיב הראשון במשולש הינו מפתח הצמצם שמשתנה באופן יחסי לכמות האור שברצונכם להכניס לתמונה. במידה ואתם מעוניינים להכניס יותר אור לתמונה, מפתח הצמצם יעמוד על מספר נמוך יותר (הגדרתו תיקרא “ פתוח יותר “) ועל ידי פתיחת הצמצם לאור, החיישן יוכל ליהנות מכניסת אור גדולה יותר ועקב כך תוכלו להפיק תמונה סופית ללא אור מלאכותי (ISO) רב.
את מפתח הצמצם אנחנו מסמנים באות f עם סימן החילוק מיד לאחר מכן, מה שמוביל אותנו לסמל הסופי של /f . כיום אנחנו נתקלים בלא מעט סמארטפונים הכוללים מפתחי צמצם פתוחים למדי כמו f/1.5 ב- Galaxy S10  של סמסונג ועד f/2.4 לחיישנים ראשיים ומשניים מיצרניות אחרות. אומנם, סמארטפונים סובלים מבעיה עקב גודל החיישן הקטן במיוחד איתו הם מגיעים, מה שגורם למספר יתרונות שאנחנו בדרך כלל מקבלים עם מפתח צמצם פתוח כמעט להיעלם.
סגירת הצמצם (f/5.6 לדוגמה) > פחות אור > יותר חדות מקצה לקצה (עומק שדה גדול)
פתיחת הצמצם (f/1.8) > יותר אור > פחות חדות מקצה לקצה (עומק שדה רדוד)
בסיס הפעולה של מפתחי הצמצם עובד לפי ההבנה הבסיסית כי מפתח צמצם פתוח יותר (מספר /f נמוך יותר), מוביל לכניסת יותר אור לחיישן ולעומק שדה רדוד יותר המוכר גם תחת המינוח בוקה (Bokeh). לעומת זאת, מפתח צמצם סגור יותר (מספר /f גבוה יותר) יביא אותנו למצב בו ייכנס פחות אור לחיישן, אך התמונה תהיה חדה ביותר שלבים בתמונה ותהיה בעלת עומק שדה גדול יותר.
לדוגמה, אם נצלם תמונה במפתח צמצם העומד על f/1.8 במצלמת פול-פריים (Full Frame), בעלת  קרופ פקטור (Crop Factor) של 1:1 נכניס המון אור דרך העדשה ונוכל להפריד באופן מיטבי את האובייקט המצולם מהרקע. מאפיין הקרופ פקטור הוא המאפיין הגורם לכך שבסמארטפונים לא נוכל לקבל עומק שדה רדוד אמיתי הנגרם עקב אופטיקה כפי שאנחנו מקבלים במצלמות, אלא רק כזה הנעשה באופן תוכנתי כפי שזה שנעשה לאחרונה באמצעות מצב הפורטרט (Portrait) בסמארטפונים.
בתמונות מטה תוכלו לראות את ההבדלים בין תמונה שצולמה בעומק שדה גדול עקב צילום בעדשה נפרדת בסמארטפון בעלת זווית צילום רחבה יותר וללא פוקוס מינימלי קטן (מימין) ובין תמונה שצולמה בעומק שדה רדוד בסמארטפון עקב קרבה לאובייקט (משמאל):
עומק שדה גדול עקב צילום בעדשה נפרדת בסמארטפון בעלת זווית צילום רחבה יותר וללא פוקוס מינימלי קטן עומק שדה רדוד בסמארטפון עקב קרבה לאובייקט
הקרופ פקטור מהווה את החלק אותו אנחנו רואים מהפריים המלא. כאשר מצלמות פול-פריים מהוות את הדוגמה שלנו עם ראייה מלאה של הפריים, סמארטפונים מגיעים עם חיישנים זעירים במיוחד, מה שגורם לראייה חלקית מהפריים המלא. כך שאם מצלמת פול פריים תראה את כל גוף החיה המצולמת, סמארטפון, באופן תיאורטי, יקלוט רק את האף.
אם ניכנס מעט לצד הטכני, הרי שעקב העובדה שמפתח צמצם פתוח גורם לעומק שדה רדוד באופן טבעי, על מנת למצוא את מפתח הצמצם האמיתי בהשוואה למצלמת פול פריים, נצטרך להכפיל את מפתח הצמצם המוצג לנו עם סמארטפון מסוים ביחס הקרופ על מנת לקבל את מפתח הצמצם האמיתי אותו אנחנו מקבלים מהמצלמה. לדוגמה, אם ניקח את חיישן ה-IMX586 של סוני המציע אורך אלכסוני של 8 מ”מ, ונחלק באורך האלכסוני של מצלמת פול-פריים (כ-43 מ”מ) נגלה כי הקרופ פקטור של חיישן סמארטפון שכזה יעמוד על כ-5.3.
כתוצאה מהדברים הללו, מפתח צמצם העומד על f/1.7 בסמארטפון יהווה את מקבילו של מפתח צמצם f/9 במצלמת פול פריים בעל יחס קרופ של 1 ל-1. עקב כך, עומק השדה שנקבל מתמונה במצלמת פול פריים במפתח צמצם של f/9 יהיה שווה לעומק השדה שנקבל מחיישן צילום בסמארטפון בעל מפתח צמצם של f/1.7.
לסיכום , על מנת להביא את הידע אודות מפתח הצמצם לפועל חשוב לזכור לשנות את מפתח הצמצם (במידה ואפשרי) למספר נמוך (פתוח) על מנת להכניס יותר אור לתמונה, ולשנות את מפתח הצמצם למספר גבוה (סגור) על מנת להכניס פחות אור לתמונה ולדאוג לכך שזו תהיה יותר חדה מקצה לקצה.
מהירות התריס
המרכיב השני במשולש החשיפה הינה מהירות התריס. במצלמות מקצועיות, התריס הוא הרכיב שנסגר ונפתח על מנת לאפשר כניסה או אי-כניסה של אור לזמן מסוים. אומנם, אין להתבלבל עם מפתח הצמצם, כאשר במפתח הצמצם מדובר על כמות האור שיכולה להיכנס בכל רגע נתון, בעוד שמהירות התריס קובעת את כמות הזמן שבה האור יכול להיכנס דרך המפתח צמצם.
מהירות התריס מסומנת בשניות או חלקי שניות , כשבמצב הידני המוצג לעיתים כמצב ‘פרו’ או ‘מתקדם’ בסמארטפון ובמצלמות נוכל לראות את השניות כמספר רגיל “30”, או כחלקי שניות כדוגמת 1/125s, כאשר האות s מסמלת את המילה Seconds (שניות).
זמן כניסת האור לחיישן מושפע מהנושא אותו אנחנו מעוניינים לצלם. לדוגמה, במידה ונרצה לצלם אובייקטים שנעים במהירות, נשתמש במהירות תריס גבוהה על מנת ללכוד את התנועה באופן חד וללא מריחות .
מהירות תריס גבוהה (1/1000s לדוגמה) > כניסת אור פחותה > משמש לתפיסת עצמים מהירים
מהירות תריס נמוכה (1/15s לדוגמה) >  כניסת אור גדולה > משמש בין היתר למריחת עצמים מהירים ויצירת דרמה בתמונה
לעומת זאת, במקרה בו נרצה להכניס המון אור במשך מספר שניות ממושך, הדבר ידרוש מאיתנו למקם את המכשיר המצלם על חצובה כדי שהתמונה לא תימרח. בפשטות, מהירות התריס היא בין שלושת הגורמים הקובעים על כמות האור וחדות התמונה (זאת בנוסף ל-ISO ומפתח הצמצם), אם נשתמש במהירות תריס גבוהה (1/1000s), נקבל תמונה חדה, ללא טשטוש הנגרם עקב תנועה, אך כזו שאפשר לצלם רק באור יום ולא בתנאי תאורה קשים. לעומת זאת, אם נשתמש במהירות תריס נמוכה (1/15s), נייצא תמונה מוארת אך (בשימוש ללא חצובה) מטושטשת עקב תזוזת היד.
בתמונות מטה תוכלו לראות את ההבדלים בין שימוש במהירות תריס נמוכה (מימין) המכניסה יותר אור לתמונה אך יוצרת תמונה מטושטשת לבין שימוש במהירות תריס המשפרת את נראות האובייקט המצולם (בתמונה באמצע) ובין מהירות תריס גבוהה שמציגה חדות טובה, אך הינה חשוכה למדי ומועטה בפרטים (משמאל):
מהירות תריס נמוכה מידי (1/20s) מהירות תריס נכונה (1/100s) מהירות תריס גבוהה מידי (1/8000s)
בסמארטפונים לעומת זאת, אין תריס מכני הנסגר ונפתח כמו במצלמות ה-DSLR המקצועיות, אלא “תריס אלקטרוני” אשר פשוט ‘מכבה’ ו’מדליק’ את החיישן לזמן קצוב מראש (מהירות). מנגד, התריס המכני הוא הפתרון הנוכחי במצלמות DSLR (כאשר יש גם מצלמות שאימצו את האפשרות לתריס אלקטרוני), שנסגר ונפתח על מנת לחסום או לאפשר את מעבר האור אל החיישן דרך העדשה, מה שלבסוף מפיק את התמונה אותה צילמנו.
רגישות החיישן לאור (ISO)
המאפיין השלישי והאחרון במשולש החשיפה שלנו היא רגישות החיישן לאור, מה שנקרא בשפה המקצועית כ- ISO . רגישות החיישן לאור יכולה לתרום ולגרוע מהתמונה שלנו במידה ונעשה שימוש לא נכון בה, לדוגמה, אם נעלה את רמת ה-ISO על מנת להטמיע יותר אור בתמונה באופן מלאכותי, התמונה הסופית תצא מגורענת ולא טבעית.
לעומת זאת, בזמן שאנחנו משתמשים ברגישות החיישן לאור בצורה נכונה, ניתן להפיק עם ה-ISO תוצרים נפלאים ולשפר את הצילומים שלנו בתנאי תאורה קשים. על מנת להמחיש את האמור, במצב בו נרצה לצלם אובייקט חסר תנועה בתנאי תאורה קשים, נוכל להשתמש במהירות תריס גבוהה מעט על מנת שלא נשאיר מקום לטשטוש-תנועתי ולהרים באופן יחסי את ה-ISO במטרה לפצות על האור החסר.
כמות ISO גבוהה > יותר אור בתמונה > פוגע באיכות התמונה בעיקר בצילום בסמארטפונים
כמות ISO נמוכה > פחות אור בתמונה > שומר על איכות התמונה המקורית
בחזרה להווה, יצרניות הסלולר מנסות לעקוף את השיטה הקלאסית והמוזכרת לעיל של איזון הפרמטרים על ידי שיטות שילוב פריימים מתקדמות אשר עושות שימוש בבינה מלאכותית. מצבי הלילה העדכניים החלו לצאת עם כל מכשיר דגל בעל שם, כאשר אלו מצלמים תמונות במהירות תריס נמוכה (1-6 שניות), אך במטרה להעלים את המריחה הנגרמת מתזוזת היד, הטכנולוגיה לומדת את התמונות אותן המשתמשים מצלמים ו’מעלימה’ כמעט את כל המריחות הנגרמות כתוצאה ממהירות התריס הנמוכה.
נתונים: 1/60s, ISO100 נתונים: 1/3200s, ISO3200
סמארטפונים מודרניים בדרך כלל מאפשרים מעבר בין ISO 100 ל-ISO 6400, בזמן שישנם סמארטפונים חריגים המתירים גישה לרגישות אסטרונומית מצד החיישן לאור העומדת על ISO 102,400 כדוגמת מכשירי וואווי (Huawei) האחרונים. אומנם, חשוב לזכור כי ככל שנעלה את כמות ה-ISO, נטמיע יותר אור מלאכותי בתמונה ואיכות התמונה תרד ביחס לכניסה של אור טבעי.
נסו זאת בעצמכם
אם יש לכם סמארטפון התומך במצב מקצועי דרך אפליקציית המצלמה, תוכלו להיכנס אל זו כבר עכשיו ולהתחיל לשחק עם הגדרות הצילום של משולש החשיפה (ISO, מפתח צמצם ומהירות התריס). אם לא קיימת במצלמת הסמארטפון הבסיסית שלכם תצוגת הגדרות מתקדמת לצילום מקצועי או שחלק מהמאפיינים אינם זמינים, תוכלו להשתמש באפליקציה צד שלישי. הנה כמה אפשרויות שמצאנו:

אנדרואיד – אפליקציית Camera FV-5 Lite מציעה משחק באפשרויות המתקדמות שהוצגו במדריך זה והיא מוצעת להורדה בחינם מהחנות של גוגל – לחצו כאן למעבר לעמוד האפליקציה בחנות. (הגרסה הבסיסית תאפשר לכם להשתמש בחינם בכל הפונקציות שתצטרכו לצורך מדריך זה, אך ברזולוציה מוגבלת (עד 2.4MP) – אם תרצו יותר, צריך לרכוש את גרסת הפרו בתשלום).
אייפון – אפליקציית Musecam זמינה להורדה בחינם ומציעה משחק בחלק מהאפשרויות המתקדמות שהוזכרו בכתבה. להורדה בחינם מהחנות של אפל – לחצו כאן
אייפון – אפליקציית Procam 6 מציעה מגוון יכולות צילום מתקדמות, אך זמינה רק בתשלום ובמחיר של 19.90 שקלים. לחצו כאן למעבר לעמוד האפליקציה בחנות של אפל.

יש לכם הצעות לאפליקציות נוספות? ספרו לנו בתגובות .

המשך לכתבה המלאה